Råd om fundamenteringen
En terrasse eller veranda som skal opp i høyden, må fundamenteres slik at den ligger i ro. Teleproblemer har nemlig tatt knekken på mange flotte byggverk. En frittliggende eller frittstående konstruksjon kan godt utsettes for litt telehiv, men dersom den er festet til husveggen, skal terrassen fundamenteres slik at telebrytningene ikke kan ødelegge noe. Prinsippet for fundamentering blir det samme enten du velger grunnmur, pilarer, søylesko i betong eller nedgravde stolper.
Dersom grunnen er tørr og drenerende, og vannet garantert renner vekk, kan terrassen fundamenteres i enkle betongfyllinger rett på bakken, etter at den øverste matjorden er gravd vekk.
For å bedre stabiliteten vil det imidlertid lønne seg å grave et ca. 30 cm dypt hull som fylles med mager betong og stampes godt. Stolpesko støpes fast i betongen. Disse finnes i mange utgaver – tosidige, ensidige og med høydejusterbar skrue under anleggsplaten. Størrelsen må tilpasses stolpedimensjonen, som vanligvis er 98 x 98 mm. Stolpen festes med kammet beslags- spiker eller gjennomgående bolt.
Er grunnen telefarlig, og det blir for langt å grave ned til frostfri dybde, kan du grave ut ca. 50 cm og isolere fundamentene. Markisolasjonen skal bestå av trykkfast polystyren, og må stikke minst 1 meter ut på hver side. Under isolasjonen avrettes med et ca. 10 cm tykt lag av grus eller løs Leca. Fundamentene eller pilarene settes rett på isolasjonen. De kan lages på flere måter: En forskalingsstøpt stripemur eller søyle, et igjenstøpt betongrør eller murblokker.
[LES MER OM FUNDAMENTERING HER(/fundamentering)
Bærekonstruksjonene
Den enkleste måten å feste bjelkene til huset på, er å skru fast en bærebjelke som gulvbjelkene legges oppå (festet med vinkelbeslag) eller inntil (festet med bjelkesko). Bærebjelken festes til veggen, utenpå kledningen, med 12 mm franske treskruer for hver 60 cm, plassert i sikksakk, eller parvis for hver 80 cm. Skruelengden må tilpasses slik at skruene går nesten gjennom kantbjelken eller ca. 5 cm inn i bærekonstruksjonen inne i veggen. Det er ikke tilstrekkelig bare å skru i kledningen. Med en 48 mm tykk bærebjelke og ca. 5 cm tykkelse på panel/utlekting, vil du måtte bruke minst 150 mm lange franske treskruer.
Skal bærebjelkene festes til en murvegg, bruker du ekspansjonsbolter i stedet.
Det lønner seg å træ et par underlagsskiver på skruene, mellom bjelke og kledning. Dermed dannes en liten luftespalte, og faren for råte reduseres.
Med en oppvatret bærebjelke har du et rett utgangspunkt for gulvbjelkene. Det kan være mulig å feste gulvbjelkene i sko rett i veggen også, men det stiller større krav til snorrett nøyaktighet og hold i veggen, pluss at kledningstypen sjelden tillater dette. Hvis du likevel velger å skru bjelkeskoene direkte til husveggen, vil skruelengden kunne reduseres, men pass på at de går godt inn i veggens bærekonstruksjon.
Bjelkeskoene festes med 60 cm senteravstand med 4,0 x 40 mm kamspiker beslagspiker. Bruk 5–6 spiker på hver flens mot bærebjelken, men bare to i hver flens i gulvbjelken, så langt fra kanten som mulig.
Under døren må det i de fleste tilfeller monteres et beslag som leder vannet ned. Dette må gjøres før terrassen bygges.
Før du fester bærebjelken, må du bestemme deg for konstruksjonstype, hvilken vei gulvbjelkene skal gå, om gulvbjelkene skal ligge oppå eller inn mot bærebjelkene osv. Dette er med på å bestemme hvor høyt bærebjelken skal plasseres på veggen.
De fleste velger å legge gulvbjelkene på tvers, altså vinkelrett på veggen, slik at gulvbordene blir liggende parallelt med veggen. Da må du sette opp en eller flere bærebjelker på stolper (eller en eller flere murer) parallelt med huset. Med stor avstand mellom stolpene, bør kantbjelken være dobbel, eller du kan bruke skråstivere mellom stolpene og bærebjelkene. Gulvbjelkene kan ende inn mot eller kant i kant med den ytterste kantbjelken, eller stikke ut forbi denne. Stikker bjelkene ut forbi kantbjelken, kan bjelkene være lengre uten å øke dimensjonen, fordi spennet blir kortere. Det er vanlig å dekke bjelkene med et forkantbord.
Plasseres bærebjelken i ytterkant av terrassegulvet, blir det normalt penere om bjelkene plasseres mellom dem, og henges opp i bjelkesko eller skrus eller spikres fast. Dette gir en smekrere konstruksjon.
Stolpene
Til stolper brukes vanligvis 98 x 98 mm – eller to stk. 48 x 98 mm som spikres sammen. Både stolper og bjelker bør være trykkimpregnerte.
La gjerne terrassestolpene fortsette opp som stolper for rekkverket. Det gir et stødig rekkverk, og det er jo dumt å kappe dem først, for så etterpå å oppdage at det blir vanskelig å montere et stivt nok rekkverk oppå terrassegulvet.
Bærebjelkene festes til stolpene med franske treskruer eller gjennomgående låseskruer.
Terrassedekket
Terrassegulvet monteres på samme måte som for terrasse på terreng. Bruk fortrinnsvis skruer og en kraftig batteridrill. Det er mindre arbeidskrevende enn spikring, og samtidig er det en bagatell å skru opp igjen om du har gjort feil – med spiker er det lett at bordet ødelegges.
Når terrassebordene skal legges, må du sørge for at de «går opp» med terrassens dybde, slik at det siste bordet ikke må deles. Du må altså først fordele avstanden mellom dem. Vanlig avstand er 5–6 mm, men husk at nye terrassebord kan være gjennomvåte og vil krympe vesentlig. I så fall legger du bordene nesten tett i tett. Bruk en spiker, en bit tynn kryssfiner, tømmer- mannsblyanten eller et par ledd av tommestokken som mellomlegg og prøvelegg, eller mål opp og regn ut antall bord og nødvendig avstand mellom dem.
Gulvbordene festes med to spiker eller skruer per bjelke. I enden og i skjøtene må du alltid forbore, slik at endeveden ikke sprekker. Skjøt alltid bordene over bjelkene. Fordel skjøtene, det bør helst være minst to hele bord mellom hver skjøt over samme bjelke. Bruk en stram snor eller et bord som rettleder, slik at spiker eller skruer kommer på linje.
